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A vontade de espremer um cravo pode ser difícil de controlar. Seja com os dedos, cotonetes ou instrumentos, a extração costuma produzir sensação de alívio. Estudos citados por especialistas apontam que remover imperfeições da pele pode liberar dopamina, substância relacionada à sensação de bem-estar.

Apesar disso, dermatologistas não recomendam retirar cravos em casa. A manipulação pode provocar danos à pele e transformar uma alteração comum em um problema que exige tratamento.

“É muito tentador, e entendo por que alguém teria vontade de espremê-los”, diz Alisen Huang, dermatologista da NYC Health + Hospitals/Gotham Health. Mas, acrescenta, “a resposta é um grande ‘não’”.

O que provoca os cravos

Os cravos são um tipo de acne e podem aparecer no rosto, no pescoço, nas costas e no peito. Eles se formam quando oleosidade, células mortas e outros resíduos obstruem os poros. Em contato com o ar, esse material escurece, dando origem ao aspecto característico do cravo.

A produção excessiva de oleosidade está entre os principais fatores envolvidos, segundo Chang B. Son, dermatologista em Nova York.

De acordo com Murad Alam, vice-presidente do departamento de dermatologia da Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, produtos que obstruem os poros, incluindo aqueles feitos com manteiga de karité, óleo de coco ou óleo de abacate, podem favorecer o surgimento dos cravos. Usar muitos produtos ao mesmo tempo também pode contribuir para a obstrução.

Os cravos podem surgir em qualquer pessoa e em qualquer idade. Ainda assim, são frequentes durante períodos de oscilação hormonal, como a puberdade e a gravidez, ou em condições associadas a desequilíbrios hormonais, como a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, anteriormente conhecida como síndrome dos ovários policísticos, ou SOP.

Extração exige cuidado

A extração é considerada a forma mais rápida de retirar um cravo, segundo Alam. O problema está em realizá-la sem os cuidados adequados. Pressionar a pele com os dedos pode causar pequenas rupturas, inflamação, infecção e cicatrizes, explica Huang.

Por isso, a recomendação é procurar um dermatologista quando a extração for necessária. O profissional pode utilizar instrumentos esterilizados, reduzindo os riscos associados à manipulação da pele.

Son orienta que, caso a pessoa decida fazer a extração por conta própria, use um extrator de comedões em vez dos dedos. O instrumento possui uma abertura ou alça que envolve o cravo. A orientação inclui lavar as mãos, higienizar a região com sabonete ou álcool e desinfetar o extrator com álcool. A pressão deve ser suave e feita até que o conteúdo saia.

As fitas adesivas para poros também não são recomendadas pelos dermatologistas. Elas removem oleosidade e células mortas da superfície, mas podem deixar parte do material dentro do poro. Além disso, podem irritar a pele.

Prevenção depende da rotina

Retirar um cravo não impede que ele apareça novamente. “Ele vai voltar”, afirma Song Park, professora associada de dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, em Seattle. Segundo ela, a extração costuma ser uma solução “de curta duração”.

Para prevenir os cravos, Park recomenda controlar a produção excessiva de oleosidade. Um produto de limpeza com ácido salicílico, usado regularmente, pode ajudar a reduzir a oleosidade. Já os retinoides tópicos aceleram a renovação celular e podem evitar o acúmulo de células mortas nos poros.

A tretinoína e outros retinoides são, em sua maioria, medicamentos que exigem receita médica, explica Huang. Já o retinol, integrante da mesma família, está presente em diversos produtos de venda livre e pode ajudar a reduzir cravos existentes e prevenir novos.

Esses produtos, porém, costumam ter concentrações menores e não passam pelos mesmos processos de regulamentação e testes dos retinoides prescritos. Por isso, a eficácia pode variar.

Quando os cravos aparecem com frequência ou continuam incomodando mesmo após o uso de produtos de venda livre, Huang recomenda consultar um dermatologista. O especialista pode avaliar a pele e indicar alternativas, como peelings químicos, que esfoliam e ajudam a dissolver oleosidade e células mortas, ou terapias a laser voltadas à redução da produção de oleosidade.

A consulta também permite montar uma rotina de cuidados adequada às características da pele.

Fonte: Folha de São Paulo
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A chegada da primavera modifica as condições ambientais às quais a pele fica exposta. Com temperaturas mais altas, aumento da transpiração e maior contato com a radiação solar, algumas pessoas podem perceber mudanças na oleosidade, hidratação ou sensibilidade. Por isso, a estação pode ser um momento adequado para observar a resposta da pele e avaliar possíveis ajustes na rotina de skincare.

Apesar disso, a mudança de estação não exige uma substituição completa dos produtos utilizados diariamente. Para o médico Octávio Guarçoni, que atua na área de medicina estética, os cuidados precisam considerar as características individuais e a maneira como cada pele reage às alterações de temperatura e umidade.

“A mudança de estação não significa que todos os produtos precisam ser substituídos. O que acontece é que fatores ambientais, como aumento da temperatura, maior transpiração e exposição solar mais frequente, podem modificar o comportamento da pele. Em algumas pessoas, isso se traduz em aumento da oleosidade; em outras, pode haver ressecamento ou maior sensibilidade”, explica.

Limpeza e hidratação continuam importantes

O aumento da transpiração durante os períodos mais quentes pode levar algumas pessoas a intensificar a limpeza do rosto. No entanto, lavar a pele muitas vezes ao dia ou utilizar produtos muito agressivos pode prejudicar a barreira cutânea, responsável por ajudar na proteção contra agentes externos e na manutenção da hidratação.

Por isso, a limpeza deve ser adequada às necessidades de cada pele, sem excesso. A hidratação também permanece entre os cuidados básicos, inclusive para quem apresenta tendência à oleosidade. A escolha do produto pode variar conforme as características individuais, mas retirar completamente esse cuidado da rotina não é uma consequência necessária da chegada da primavera.

Proteção solar ganha atenção redobrada

A fotoproteção faz parte dos cuidados com a pele durante todo o ano, mas o aumento da exposição solar na primavera reforça a necessidade de manter esse hábito. A radiação ultravioleta está relacionada ao fotoenvelhecimento, ao surgimento e agravamento de manchas e a outros danos cutâneos.

Nesse período, além de escolher um protetor solar adequado, é importante observar a quantidade utilizada e realizar a reaplicação conforme o nível de exposição ao longo do dia. Pessoas que passam mais tempo ao ar livre precisam considerar esse cuidado dentro da rotina.

“Quando falamos em primavera, a fotoproteção precisa ser tratada como uma estratégia de prevenção, e não apenas como um cuidado estético”, afirma Guarçoni. Segundo o médico, a atenção deve ser ainda maior para pessoas com tendência a manchas ou que estejam realizando tratamentos dermatológicos e estéticos.

Excesso de ativos pode irritar a pele

A troca de estação também pode estimular mudanças na rotina de beleza. A tentativa de controlar a oleosidade ou melhorar a aparência da pele, entretanto, pode levar ao uso simultâneo de diversos produtos e ativos. Ácidos, esfoliantes e outras substâncias potencialmente irritantes exigem atenção, principalmente quando são combinados sem orientação.

Vermelhidão, ardência, descamação e aumento da sensibilidade podem indicar dificuldade de adaptação à rotina. Nesses casos, a quantidade de produtos utilizados não deve ser confundida com maior eficácia.

“Um dos principais erros no skincare é acreditar que uma rotina mais complexa necessariamente produzirá um resultado melhor. A pele possui uma barreira de proteção que precisa ser preservada, e o uso excessivo de ácidos, esfoliantes ou diferentes ativos pode provocar inflamação, irritação e comprometimento dessa barreira”, alerta.

Na prática, uma rotina de cuidados pode reunir limpeza, hidratação e proteção solar, além de produtos específicos quando houver necessidade. A indicação deve considerar o tipo de pele e seus objetivos.

Procedimentos estéticos pedem avaliação individual

A primavera também pode ser uma época de interesse por procedimentos estéticos, mas a maior exposição ao sol precisa entrar na avaliação. Tratamentos que promovem renovação da pele ou provocam sensibilidade temporária podem exigir cuidados específicos durante o período de recuperação.

Peelings, determinados tipos de laser e outras tecnologias podem demandar restrição à exposição solar e reforço da fotoproteção. Por isso, a indicação deve considerar o procedimento pretendido, as características da pele, o período necessário para recuperação e a rotina de exposição ao sol.

“O problema não está necessariamente em realizar um procedimento durante a primavera, mas em ignorar as condições da pele e a rotina de exposição ao sol daquele paciente”, explica Guarçoni.

Dessa forma, ajustar os cuidados com a pele na primavera não significa necessariamente ampliar ou substituir toda a rotina. A atenção aos sinais apresentados pela pele, a manutenção da hidratação e a proteção contra a radiação solar estão entre os pontos que devem ser considerados ao longo da estação.

Fonte: Correio do Povo
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A chamada “dose da beleza” ganhou espaço nas redes sociais como uma estratégia para melhorar a aparência da pele. A proposta consiste no uso de uma ou duas cápsulas de isotretinoína por semana, com a promessa de controlar a oleosidade, diminuir espinhas pontuais e deixar a superfície cutânea mais lisa.

Conhecida pelo nome comercial Roacutan, a isotretinoína é um medicamento de uso oral que exige prescrição e acompanhamento médico. Embora seus efeitos sobre as glândulas sebáceas possam produzir mudanças percebidas como estéticas, o uso para rejuvenescimento não possui indicação formal.

“Para a finalidade estética de rejuvenescimento, não existe uma recomendação formal”, afirma a dermatologista Marcela da Costa Pereira Cestari, do Hospital Sírio-Libanês.

Isotretinoína tem ação diferente em cada tratamento

A isotretinoína reduz a atividade das glândulas sebáceas e estimula a renovação da pele. Por isso, é utilizada no tratamento da acne e pode proporcionar redução da oleosidade e melhora da textura cutânea.

No tratamento da acne, entretanto, a dose não é definida de maneira aleatória. O dermatologista calcula a quantidade do medicamento conforme o peso do paciente, além de estabelecer a duração do tratamento e a dose acumulada.

Na “dose da beleza”, a proposta é diferente. As quantidades são menores e costumam ser tomadas uma ou duas vezes por semana, sem o cálculo por peso utilizado no tratamento convencional da acne.

O uso também pode ser considerado off-label, expressão usada quando um medicamento é utilizado fora das indicações previstas em bula. Doses baixas de isotretinoína podem ser empregadas por médicos em algumas situações específicas, como acne resistente, rosácea, dermatite seborreica e acne da mulher adulta. Nesses casos, porém, há uma condição dermatológica que justifica a avaliação e o tratamento.

Segundo Cestari, estudos que compararam a isotretinoína oral em baixa dose com a tretinoína tópica, aplicada diretamente na pele, não demonstraram superioridade do medicamento oral na produção de colágeno. O principal diferencial da isotretinoína aparece no controle da oleosidade.

Efeito sobre a pele não é permanente

A melhora provocada pela isotretinoína pode ser percebida na aparência da pele. A redução da produção de sebo, o efeito anti-inflamatório e a ação sobre a camada mais externa contribuem para uma superfície mais lisa. Algumas lesões de acne também podem deixar de surgir durante o tratamento.

O efeito, entretanto, está relacionado ao período de utilização. As doses menores adotadas na chamada “dose da beleza” não seguem o mesmo protocolo empregado para o tratamento da acne e não garantem uma remissão prolongada.

“A dose da beleza não traz um resultado permanente. Os efeitos aparecem no período de uso e, após a suspensão, a pele tende a voltar ao que era”, explica a dermatologista.

A busca por manter esse resultado pode levar algumas pessoas a prolongar o uso ou alternar períodos de consumo e pausa. Segundo a médica, ainda não existem estudos suficientes para determinar a segurança dessa exposição durante anos, inclusive em relação aos possíveis efeitos cumulativos sobre fígado e colesterol.

Dose baixa também exige cuidados

A quantidade utilizada interfere em parte dos efeitos adversos da isotretinoína. Doses maiores aumentam a carga processada pelo fígado e podem elevar o risco de determinadas reações. Isso, porém, não significa que uma dose baixa elimine os riscos associados ao medicamento.

Entre os possíveis efeitos estão ressecamento da pele e das mucosas, eczema, sangramento nasal e irritação nos olhos. Também podem ocorrer alterações nas enzimas hepáticas e nos níveis de colesterol durante o tratamento.

Há ainda um risco que permanece mesmo em quantidades menores. A isotretinoína é teratogênica e pode provocar malformações no feto.

“O único efeito colateral que não diminui com uma dose mais baixa é o risco de malformação caso a paciente engravide”, alerta Marcela.

Mulheres com possibilidade de gestação precisam adotar métodos contraceptivos e realizar testes de gravidez antes e durante o tratamento. A médica também recomenda avaliação ginecológica, contracepção adequada e uso de preservativo.

O acompanhamento inclui exames de sangue, entre eles hemograma, avaliação das funções hepática e renal e análise dos níveis de colesterol e triglicérides. De acordo com a dermatologista, esse controle costuma ser realizado a cada um ou dois meses durante o uso.

Tratamentos tópicos podem ser alternativas

Para quem deseja controlar a oleosidade, melhorar a textura da pele ou tratar espinhas isoladas, existem alternativas aplicadas diretamente na pele. Retinoides tópicos, como tretinoína e adapaleno, são utilizados para estimular a renovação celular e tratar a acne.

Sabonetes, tônicos e cremes também podem fazer parte da rotina de cuidados, de acordo com as características de cada pele. A indicação deve considerar avaliação dermatológica, pois esses produtos também podem causar irritação e apresentam contraindicações.

A principal diferença é que o tratamento tópico não envolve a exposição sistêmica associada à isotretinoína oral. Por isso, a escolha entre as opções deve levar em conta o objetivo do paciente e as condições da pele.

Para Marcela, a popularização da “dose da beleza” nas redes sociais pode transmitir a ideia de que a isotretinoína é um recurso simples para preservar determinada aparência. O uso contínuo sem uma doença que justifique o tratamento preocupa diante da falta de informações sobre os efeitos de uma exposição prolongada.

“O remédio é muito bom quando está bem indicado e bem utilizado. O uso contínuo só para manter certo aspecto da pele preocupa, porque ainda não sabemos quais malefícios ele pode trazer no futuro”, diz.

Fonte: Portal Terra
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O retinol se tornou um dos ativos mais procurados por quem busca informações sobre cuidados com a pele. Desde 2023, o interesse pelo derivado da vitamina A cresceu nas pesquisas, até superar, em 2026, a procura pelo ácido hialurônico, segundo dados do Google Trends.

A expansão das buscas acompanha a presença maior de ingredientes como niacinamida, ácido salicílico, ácido glicólico e ácido mandélico nos produtos de skincare disponíveis para uso doméstico.

O acesso facilitado, porém, exige atenção. A combinação de vários ativos sem orientação pode aumentar o risco de irritação. Por isso, especialistas defendem que uma rotina seja definida pela indicação de cada substância, pela formulação do produto e pela tolerância individual, e não pela quantidade de ingredientes reunidos.

O que explica a popularidade dos ativos

O retinol faz parte da classe dos retinoides e possui uso consolidado em cuidados relacionados à textura, pigmentação e fotoenvelhecimento.

Para a dermatologista Sylvia Ypiranga, a circulação de informações sobre cosméticos e a maior oferta de produtos com ativos conhecidos contribuíram para aproximar substâncias tradicionalmente utilizadas em tratamentos estéticos do cotidiano.

O farmacêutico Maurizio Pupo, especialista em cosmetologia, chama atenção para outro ponto. Produtos que apresentam o mesmo ativo não necessariamente oferecem o mesmo desempenho. Concentração, estabilidade, pH, permeação e a combinação dos componentes da fórmula interferem no comportamento da substância.

No caso do retinol, a estabilidade merece atenção porque o ingrediente é sensível à luz e ao oxigênio. A escolha também deve considerar que a concentração isolada não determina a eficácia de um cosmético. Estabilidade, pH, permeação e a combinação dos componentes da fórmula participam do resultado final. Por isso, dois produtos com o mesmo ativo podem apresentar comportamentos diferentes na pele.

A maneira como ele é estabilizado e acondicionado pode influenciar sua manutenção dentro da formulação.

Funções diferentes pedem escolhas diferentes

A niacinamida, uma forma da vitamina B3, está entre os ativos mais versáteis. Ela pode contribuir para o fortalecimento da barreira cutânea, o controle da oleosidade, a redução da inflamação e a melhora da pigmentação.

O ácido salicílico é mais associado à pele oleosa e à tendência à acne. Por ser lipossolúvel, atua nos poros e ajuda a reduzir cravos. Já os ácidos glicólico e mandélico pertencem aos alfa-hidroxiácidos e promovem esfoliação química.

Mesmo com objetivos complementares, esses ativos não precisam aparecer todos na mesma rotina. Segundo Ypiranga, idade, tipo de pele, sensibilidade, doenças dermatológicas e tratamentos em andamento devem ser considerados antes da escolha.

Algumas associações podem ser utilizadas em situações específicas. Niacinamida e retinol podem fazer parte da mesma rotina, e a niacinamida pode contribuir para a tolerabilidade do retinol.

Por outro lado, a reunião de vários ativos potencialmente irritantes exige cautela. Retinol com ácidos esfoliantes, como glicólico e salicílico, pode aumentar a necessidade de atenção.

“A pele não sabe que cada produto veio de uma embalagem diferente. Ela recebe a soma de todos os estímulos”, diz a dermatologista.

Como evitar o excesso na rotina

A avaliação individual continua importante em qualquer rotina.

Uma estratégia prática é introduzir um produto por vez.

O excesso de substâncias irritantes pode prejudicar a barreira cutânea e provocar ressecamento, ardor, vermelhidão, descamação e aumento da sensibilidade.

O retinol merece atenção especial porque está disponível em diferentes concentrações e formulações. A ideia de que maior potência ou uso mais frequente produz necessariamente melhores resultados pode levar ao exagero. Segundo Ypiranga, a irritação pode fazer o consumidor interromper o tratamento e comprometer a consistência necessária para alcançar os resultados esperados.

Para quem está começando, a orientação é estabelecer primeiro uma rotina básica, com limpeza adequada, hidratação quando necessária e proteção solar. Depois, o ativo pode ser escolhido conforme o objetivo, como acne, oleosidade, manchas, textura, sensibilidade ou fotoenvelhecimento.

Ardor persistente, vermelhidão, descamação, repuxamento, coceira e sensibilidade podem indicar excesso. Nesses casos, simplificar a rotina de skincare é mais indicado do que adicionar novos produtos para tentar corrigir a reação.

Fonte: Folha de São Paulo
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A ascensão da K-Beauty deixou de ser uma tendência restrita a grupos apaixonados por cosméticos asiáticos para se tornar um movimento consolidado no mercado de beleza. Nos últimos anos, produtos coreanos passaram a ocupar espaço nas vitrines brasileiras, impulsionados por fórmulas inovadoras, redes sociais e pela influência crescente do entretenimento sul-coreano.

O interesse começou a ganhar força ainda na década passada, quando BB creams e máscaras faciais em tecido chegaram aos primeiros nichos especializados em skincare. A partir de 2015, no entanto, o segmento passou a atingir o grande público, com varejistas ampliando a oferta de produtos inspirados na rotina coreana de cuidados com a pele.

Ao mesmo tempo, a expansão mundial do K-Pop e dos K-Dramas ajudou a transformar a Coreia do Sul em referência estética. A aparência de artistas e atores, frequentemente associada a uma pele uniforme, luminosa e natural, passou a influenciar hábitos de consumo em diversos países, inclusive no Brasil.

À CNN Brasil, Jimmy Lee, diretor da KS Cosméticos, afirma que o fenômeno vai além do entretenimento e impacta diretamente o comportamento do consumidor. “Esses conteúdos exportam não apenas entretenimento, mas também padrões estéticos e hábitos culturais. A pele saudável, luminosa e natural vista em idols e atores gera desejo aspiracional, enquanto a repetição desses visuais em diferentes plataformas acelera a normalização das rotinas coreanas”.

Segundo o executivo, a popularização do conceito de “glass skin”, expressão usada para definir uma pele extremamente viçosa e uniforme, ganhou impulso principalmente nas redes sociais. “No Brasil, esse movimento ganha ainda mais força no ambiente digital, onde influenciadores funcionam como tradutores culturais”.

Skincare preventivo conquista geração Z

Uma das principais diferenças entre a K-Beauty e o mercado ocidental está na forma como os cuidados com a pele são apresentados ao consumidor. Enquanto marcas tradicionais focaram durante décadas em produtos corretivos e maquiagens de alta cobertura, a rotina coreana prioriza prevenção e manutenção da saúde da pele.

“A K-beauty rompe com a lógica corretiva ao priorizar a prevenção e o cuidado contínuo da pele”, afirma Lee.

Essa mudança de mentalidade encontrou terreno fértil entre consumidores mais jovens, especialmente integrantes das gerações Z e Alpha. Para esse público, o skincare deixou de ser apenas uma obrigação estética e passou a representar um momento de autocuidado associado ao bem-estar.

“O consumo deixa de ser reativo para ser proativo, o que impulsiona rotinas mais consistentes”, acrescenta o diretor.

O avanço desse comportamento também alterou a forma como as marcas se comunicam. Nos últimos anos, empresas do setor passaram a investir em campanhas mais inclusivas, linguagem educativa e embalagens neutras, tentando se afastar de padrões tradicionais ligados ao gênero.

“As marcas coreanas adotam uma comunicação mais inclusiva, minimalista e educativa, evitando estereótipos de gênero”, pontua Lee.

O TikTok se tornou uma das principais vitrines desse movimento. Vídeos rápidos com demonstrações de rotina, testes de textura e resultados visuais ajudaram a popularizar produtos antes considerados nichados. Embalagens compactas e fórmulas multifuncionais também passaram a ganhar espaço entre consumidores que buscam praticidade.

Nesse cenário, cresce o conceito de “skip-care”, tendência que propõe rotinas mais enxutas sem abrir mão da eficácia. A proposta surge como resposta às tradicionais sequências de dez etapas associadas ao skincare coreano.

“O skip-care não é a morte do ritual coreano, é uma otimização. O consumidor global quer menos etapas, mas não aceita perder resultado. A rotina encurta, mas a performance aumenta”, defende o executivo.

Exportações batem recorde e setor aposta em tecnologia

O crescimento global da K-Beauty também aparece nos números do setor. Segundo Lee, a Coreia do Sul alcançou em 2025 um recorde histórico de US$ 11,4 bilhões em exportações de cosméticos.

Parte desse sucesso está ligada à combinação entre ingredientes tradicionais e pesquisa tecnológica. Ativos como ginseng e mucina de caracol, frequentemente associados à cosmética coreana, passaram a ser utilizados com abordagem científica voltada à absorção, estabilidade e segurança das fórmulas.

“A força da K-Beauty está na interseção: não usamos receitas ancestrais por nostalgia, mas como ponto de partida científico para melhorar absorção e segurança”, explica.

A experiência sensorial também se tornou um diferencial importante. Produtos como toner pads, jelly mists e hidratantes com texturas leves ajudam a criar uma relação mais intuitiva com o skincare.

“Quanto mais agradável e intuitiva for a aplicação, maior a chance de fidelização”, diz Lee.

Para os próximos anos, a expectativa do setor é avançar na hiperpersonalização. A previsão é de que tecnologias de inteligência artificial passem a recomendar rotinas específicas com base nas características individuais da pele.

Ao mesmo tempo, a indústria enfrenta pressão crescente por soluções mais sustentáveis. “O ponto crítico é desenvolver fórmulas limpas e reduzir embalagens sem desacelerar o ritmo de inovação”, admite o executivo.

Apesar da expansão do mercado, empresas coreanas ainda encontram obstáculos para ampliar presença no Brasil. Entre os principais desafios estão os processos regulatórios e a adaptação dos produtos ao clima tropical e à diversidade da pele brasileira.

“A aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode ser demorada, especialmente para ativos menos convencionais”, alerta Lee.

Mesmo diante dessas barreiras, a expectativa é de continuidade no crescimento do segmento, apoiado na combinação entre tecnologia, bem-estar e consumo consciente.

Fonte: CNN Brasil
Foto: https://www.magnific.com/br/fotos-gratis/mulher-de-tiro-medio-usando-mascara-facial_44992308.htm